Revista Gastronómica Digital

El Carnicero 1993, lleva 33 años manteniendo viva la llama de la Costa del Sol

Tres décadas después de su apertura, el restaurante de Estepona (Málaga) inicia una nueva etapa sin perder la esencia que lo convirtió en un referente de la cocina a la brasa.

Mucho antes de que la Costa del Sol se convirtiera en uno de los grandes destinos gastronómicos de Europa, ya había lugares donde el producto, el fuego y la hospitalidad eran suficientes para reunir a una buena mesa. Uno de ellos era El Carnicero, que abrió sus puertas en Cancelada en 1993 y que, treinta y tres años después, continúa fiel a una manera de entender la restauración basada en una idea tan sencilla como difícil de mantener con el paso del tiempo: cuando el producto es bueno, solo hay que saber tratarlo.

Desde sus comienzos, la brasa se convirtió en el corazón de la casa. Las carnes, los pescados y las verduras encontraron en el fuego una forma de expresión propia, mientras la sala se llenaba de conversaciones, copas de vino y clientes que regresaban una y otra vez. Con el paso de los años, El Carnicero fue construyendo una identidad reconocible en la Costa del Sol, ligada a las buenas carnes, al ambiente cálido y, sobre todo, a una forma cercana de recibir al comensal.

Ahora, más de tres décadas después de aquel primer servicio, el restaurante afronta una nueva etapa con una remodelación que actualiza su imagen sin alterar aquello que lo ha hecho reconocible. El espacio mantiene ese carácter de casa alrededor del fuego, con materiales nobles, madera y una atmósfera cálida que pretende conservar la sensación de estar entrando en un lugar con historia. Porque aquí la renovación no busca empezar de cero, sino continuar una historia que comenzó hace 33 años.

Detrás de esa historia está Philippe Libioulle, empresario belga que llegó a la Costa del Sol en los años noventa después de una larga trayectoria en el mundo de la hostelería. Su primer restaurante fue La Petite Provence, situado en la Grand Place de Mons. Aquel establecimiento fue el comienzo de una trayectoria que posteriormente le llevaría a poner en marcha diferentes proyectos, algunos de ellos muy conocidos en la Costa del Sol, como Azul Marino, La Ola, Salsa Marinera, El Rancho o Finca Las Brasas. Sin embargo, El Carnicero siempre ocupó un lugar especial y  se percibe en la atención al cliente, en el ambiente de la sala y, especialmente, en la cocina, donde el producto sigue teniendo el protagonismo. La nueva etapa del restaurante recupera esa identidad vinculada al fuego y a una cocina sin artificios innecesarios, en la que las brasas aportan sabor, aroma y carácter sin ocultar el origen de cada ingrediente.

La carta mantiene una marcada vocación mediterránea, con propuestas que combinan recetas reconocibles y producto seleccionado. Entre los entrantes aparecen clásicos como el Jamón Ibérico de Bellota 5J, servido con pan, tomate y AOVE; los pequeños chorizos a la brasa con chimichurri; el melón con jamón Sánchez Romero Carvajal y ajo blanco; el carpaccio de salmón con eneldo, limón y alcaparras; los gambones al pilpil con ajo, perejil, guindilla y AOVE, o las croquetas de queso acompañadas de mermelada de tomate casera.

También hay espacio para el pescado, con elaboraciones como la lubina a la espalda, preparada con ajo, perejil, vinagre y aceite de oliva, además de platos clásicos como el steak tartar, acompañado de ensalada y patatas fritas. Una propuesta que demuestra que, aunque la carne sea uno de los grandes reclamos de la casa, la cocina de El Carnicero nunca se ha limitado exclusivamente a ella.

Porque si existe un territorio en el que este restaurante ha construido buena parte de su reputación es, precisamente, el de las carnes. La selección reúne cortes nacionales e internacionales escogidos por su origen, calidad, textura y sabor, con referencias como el entrecot de Aberdeen Black Angus, el solomillo Simmental, las chuletas de cordero de Nueva Zelanda y diferentes chuletones y piezas pensadas para disfrutar de la parrilla.

A esta selección se suman cortes especialmente apreciados por los aficionados a la carne, como la entraña de Wagyu argentino, el ojo de bife selección Don Luis o la tira de asado de Wagyu. Algunas piezas pueden terminar de cocinarse sobre piedra en la propia mesa, una fórmula que permite al comensal controlar el punto de la carne y convierte ese último momento de cocción en parte de la experiencia. La relación con el fuego, sin embargo, no termina en las carnes. Pescados frescos y verduras de temporada también pasan por la parrilla, siguiendo una filosofía que busca potenciar el producto en lugar de esconderlo.

La experiencia se completa con una bodega que reúne vinos de diferentes regiones de España y referencias internacionales, incluyendo etiquetas de países como Francia y Alemania. Una selección pensada para acompañar tanto los pescados como las carnes y para convertir la comida en una experiencia más pausada, de esas que invitan a prolongar la sobremesa. Y, como corresponde a una casa donde el placer de sentarse a la mesa es parte esencial de la experiencia, el recorrido termina con una selección de postres caseros. La tarta de queso y chocolate blanco y el crêpe Grand Marnier ponen el punto dulce a una propuesta que mantiene esa mezcla de tradición, producto y cocina al fuego que ha acompañado al restaurante desde sus comienzos.

El Carnicero ha cambiado, como también lo ha hecho la Costa del Sol, pero hay cosas que permanecen. El olor de la leña, el calor de las brasas, las carnes marcadas por el fuego, los pescados frescos, las verduras de temporada y una sala donde la hospitalidad sigue teniendo un papel fundamental forman parte de una identidad construida durante más de tres décadas. En una época en la que la gastronomía se reinventa constantemente, El Carnicero apuesta por algo diferente: evolucionar sin renunciar a su memoria.  

Treinta y tres años después, el fuego continúa encendido. Y alrededor de esas brasas, como entonces, sigue ocurriendo lo más importante: sentarse a la mesa, compartir, comer bien y disfrutar del tiempo.

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